Einbauschrank im Altbau: schiefe Wände, Stuck und hohe Decken meistern

Eimsbüttel, Eppendorf, Ottensen, Winterhude: Hamburgs Gründerzeitviertel sind voller Wohnungen, in denen kein Schrank von der Stange passt. Decken von drei Metern und mehr, Stuckleisten, Nischen neben dem Kamin und Wände, die auf drei Meter Länge gern zwei bis drei Zentimeter aus dem Lot laufen. Genau dafür gibt es den Einbauschrank vom Tischler. So gehen wir vor.

Problem 1: Die Wand ist nicht gerade

Beim Aufmaß messen wir jede Anschlusswand an mindestens drei Höhen und prüfen mit der Wasserwaage, ob sie nach vorn oder hinten kippt. Der Korpus selbst wird rechtwinklig gebaut, denn nur so laufen Türen und Schubladen sauber. Die Differenz zur Wand übernehmen Passleisten: schmale Blenden in Frontfarbe, die wir vor Ort an die Wand anreißen und zuschneiden. Von außen sieht man nur eine gleichmäßige Fuge von drei Millimetern.

Bei stärker ausgebauchten Wänden setzen wir den Schrank zwei bis drei Zentimeter von der Wand ab und schließen mit einer breiteren Blende. Das wirkt absichtlich und ruhig, statt eine krumme Wand nachzubauen.

Problem 2: Stuck an der Decke

Stuckleisten sollen bleiben, in den meisten Altbauten sind sie sogar denkmalgeschützt. Drei Lösungen bewähren sich:

1. Unter dem Stuck enden. Der Schrank schließt zehn bis fünfzehn Zentimeter unter der Deckenleiste ab, oben kommt eine gerade Blende. Die Stuckleiste läuft frei weiter.
2. Stuck ausklinken. Die obere Blende wird dem Stuckprofil nachgeschnitten. Aufwendig, aber optisch perfekt, wenn der Schrank wie eingebaut wirken soll.
3. Nische ausnutzen. In vielen Altbauten endet der Stuck an der Nische neben dem Kamin. Dort kann der Schrank bis zur Decke laufen, ohne den Stuck zu berühren.

Problem 3: 3,20 Meter Deckenhöhe

Ein raumhoher Schrank bei 3,20 Metern braucht entweder eine Tür von drei Metern, was wir nicht empfehlen, oder eine Aufteilung in Unter- und Oberschrank. Der Standard: Unterschrank bis etwa 2,20 Meter für den täglichen Zugriff, darüber ein Oberschrank mit Klappen oder Türen für Koffer, Bettwäsche und Saisonkleidung. Die Fuge zwischen beiden legen wir auf Augenhöhe oder in Höhe der Fensteroberkante, dann wirkt sie wie gewollt.

Alternativ bleibt der Schrank bei 2,40 Metern und bekommt oben einen Aufsatz mit Stauraum, der zurückversetzt ist. Das ist günstiger und lässt den Raum luftiger.

Problem 4: Dielenboden und Fußleisten

Alte Dielen sind selten eben, oft fallen sie zur Raummitte um einen Zentimeter ab. Unser Schrank steht auf einem Sockel mit verstellbaren Füßen, die wir vor Ort ausnivellieren. Die Sockelblende wird dann an den Boden angeglichen. Die hohen Altbau- Fußleisten lassen wir stehen und klinken den Sockel entsprechend aus, so bleibt beim späteren Ausbau alles unversehrt.

Problem 5: Heizkörper, Steckdosen, Türzargen

Alles, was im Weg ist, wird beim Aufmaß dokumentiert. Steckdosen versetzen wir mit Ihrem Elektriker oder bauen eine Revisionsöffnung in die Rückwand. Türzargen bekommen Abstand oder eine schmale Passblende. Heizkörper neben dem Schrank brauchen mindestens fünf Zentimeter Luft, dafür bauen wir eine offene Seite mit Lüftungsschlitzen.

Mieter oder Eigentümer?

Als Mieter dürfen Sie einen Einbauschrank in der Regel einbauen, müssen ihn beim Auszug aber entfernen können. Wir bauen deshalb so, dass der Korpus mit wenigen Schrauben an der Wand gesichert ist und Passleisten ohne Spuren entfernt werden können. Bohrlöcher im Stuck vermeiden wir ganz. Viele unserer Kunden nehmen den Schrank beim Umzug mit und lassen ihn von uns an die neue Wand anpassen.

Was kostet ein Einbauschrank im Altbau?

Die Grundpreise sind dieselben wie bei jedem Einbauschrank, ab 1.990 € pro laufendem Meter. Hohe Decken erhöhen den Preis durch den Oberschrank um etwa 20 bis 30 Prozent, Stuckanpassungen nach Aufwand. Details im Artikel Was kostet ein Einbauschrank. Für eine erste Einschätzung reicht ein Foto Ihrer Wand per WhatsApp an 0157 8891 4295. Das Aufmaß vor Ort ist in ganz Hamburg kostenlos, mehr auf der Seite Einbauschrank Hamburg.